请看：《构建之法》试读

书中第三章的主题是“软件工程师的成长” ，作者邹欣老师结合中国软件行业的特点，归纳出在中国IT行业“好工程师”的要素，并做成一个自我评价清单：现代软件工程 课件 软件工程师能力自我评价表

现代软件工程 课件 软件工程师能力自我评价表（37条）

1.保持高标准，不要受制于破窗理论(broken windows theory)。

[i]

当你看到不靠谱的设计、糟糕的代码、过时的文档和测试用例的时候，不要想“既然别人的代码已经这样了，我的代码也可以随便一点啦。”

2. 主动解决问题。当看到不靠谱的设计，糟糕的代码的时候，不要想“可能别人会来管这个事情” ，或者“我下个月发一个邮件让大家讨论一下”。要主动地把问题给解决了。

[ii]

3. 经常给自己充电，身体训练是运动员生活的一部分，学习是软件工程师职业的伴侣。每半年就要了解和学习一些新的相关技术。通过定期分享（面对面的分享，写技术博客等）来确保自己真正掌握了新技术。

4. DRY （Don't Repeat Yourself）——别重复。在一个系统中，每一个知识点都应该有一个无异议的、正规的表现形式。

5. 消除不相关模块之间的影响，在设计模块的时候，要让它们目标明确并单一，能独立存在，没有不明确的外部依赖。

6. 通过快速原型来学习，快速原型的目的是学习，它的价值不在于代码，而在于你通过快速原型学到了什么。

7. 设计要接近问题领域，在设计的时候，要接近你目标用户的语言和环境。

8. 估计任务所花费的时间，避免意外。在开始工作的时候，要做出时间和潜在影响的估计，并通告相关人士，避免最后关头意外发生。

9. 图形界面的工具有它的长处，但是不要忘了命令行工具也可以发挥很高的效率，特别是可以用脚本构建各种组合命令的时候。

10. 有很多代码编辑器，请把其中一个用得非常熟练。让编辑器可以实现自己的定制，可以用脚本驱动，用起来得心应手。

11. 理解常用的设计模式，并知道择机而用。设计模式不错，更重要的是知道它的目的是什么，什么时候用，什么时候不用。

12. 代码版本管理工具是你代码的保障，重要的代码一定要有代码版本管理。

13. 在debug的时候，不要惊慌，想想导致问题的原因可能在哪里。一步一步地找到原因。要在实践中运用工具，善于分析日志（log），从中找到bug。同时，在自己的代码里面加 log.

14. 重要的接口要用形式化的“合同”来规定。用文档和断言、自动化测试等工具来保证代码的确按照合同来做事，不多也不少。使用断言 (assertion) 或者其他技术来验证代码中的假设，你认为不可能发生的事情在现实世界中往往会发生。

15. 只在异常的情况下才使用异常 (Exception), 不加判断地过多使用异常，会降低代码的效率和可维护性。记住不要用异常来传递正常的信息。

16. 善始善终。如果某个函数申请了空间或其他资源，这个函数负责释放这些资源。

17. 当你的软件有多种技术结合在一起的时候，要采用松耦合的配置模式，而不是要把所有代码都集成到一起。

18. 把常用模块的功能打造成独立的服务，通过良好的界面 (API) 来调用不同的服务。

19. 在设计中考虑对并行的支持，这样你的API 设计会比较容易扩展。

20. 在设计中把展现模块 (View) 和实体模块 (Model) 分开，这样你的设计会更有灵活性。

21. 重视算法的效率，在开始写之前就要估计好算法的效率是哪一个数量级上的（big-O）。

22. 在实际的运行场景中测试你的算法，不要停留在数学分析层面。有时候一个小小的实际因素 (是否支持大小写敏感的排序，数据是否支持多语言)会导致算法效率的巨大变化。

23. 经常重构代码，同时注意要解决问题的根源。

24. 在开始设计的时候就要考虑如何测试 ，如果代码出了问题，有log 来辅助debug 么? 尽早测试，经常测试，争取实现自动化测试，争取每一个构建的版本都能有某些自动测试。

25. 代码生成工具可以生成一堆一堆的代码，在正式使用它们之前，要确保你能理解它们，并且必要的时候能debug 这些代码。

26. 和一个实际的用户一起使用软件，获得第一手反馈。

27. 在自动测试的时候，要有意引地入bug，来保证自动测试的确能捕获这些错误。

28. 如果测试没有做完，那么开发也没有做完。

29. 适当地追求代码覆盖率：每一行的代码都覆盖了，但是程序未必正确。要确保程序覆盖了不同的程序状态和各种组合条件。

30. 如果团队成员碰到了一个有普遍意义的bug, 应该建立一个测试用例抓住以后将会出现的类似的bug。

31. 测试：多走一步，多考虑一层。如果程序运行了一星期不退出，如果用户的屏幕分辨率再提高一个档次，这个程序会出什么可能的错误?

32. （带领团队）了解用户的期望值，稍稍超出用户的期望值，让用户有惊喜。

33. (带领团队) 不要停留在被动地收集需求，要挖掘需求。真正的需求可能被过时的假设、对用户的误解或其他因素所遮挡。

34. （带领团队）把所有的术语和项目相关的名词、缩写等都放在一个地方。

35. （带领团队）不要依赖于某个人的手动操作，而是要把这些操作都做成有相关权限的人士都能运行的脚本。这样就不会出现因为某人休假而项目被卡住的情况。

36. （带领团队）要让重用变得更容易。一个软件团队要创造一种环境，让软件的重用变得更容易。

37. （带领团队）在每一次迭代之后，都要总结经验，让下一次迭代的日程安排更可靠。

[i] 参见：Broken windows theory

[ii] Jim Barksdale 是Netscape 公司的CEO, 他提出了Snake Rule，见到问题，就要解决问题，但是也不要沉溺于无法挽回的事情中。参见：MenkBlog 以及 Jim Barksdale Said It

=====剧透=====

1 《构建之法》试读：目录
2 《构建之法》试读：推荐序（北航李未院士推荐）
3 《构建之法》试读：前言

每次用到欧洲公司开发的控制软件，我一直在思考的是，他们到底用什么开发模式来开发如此稳定可靠好用的软件？国内很多很有名的自动化企业，生产的PLC或者机器人控制器的底层软件其实都是购买欧洲公司产品，而欧洲一家很小的公司，也能推出一个功能完整的机器人控制器产品，说明我们自动化软件的构建能力和欧洲同行比还很弱。可以想象，一个具备良好机电背景和软件构建能力的毕业生，将有无比广阔的舞台。”——摘自构建之法，超越软件 (评论: 构建之法)

　“程序员，就像诗人一样，几乎仅仅工作在单纯的思考中。他们运用自己的想象，来建造自己的“城堡”，《人月神话》里的这句话勾勒出软件开发的画面，想象的画面总是太美，但实际中的场景却没有想象的那么美。软件开发中的各种问题让软件工程师打造的城堡总是或多或少的出现问题，如何去改善开发过程来减少这些问题已经成为学术界和工业界共同追求的目标。多年来，邹欣老师一直将企业的最佳实践和大学的实际教学结合起来，并结合软件工程当前的最新研究进展，写出了这本《构建之法》，使得原本枯燥的软件工程问题跃然纸上，也使得原本有些草莽的开发路数变得高大上。就这本书来看，不管是两人合作、还是团队和流程，不管是MSF，还是敏捷流程，不管是软件测试，还是需求工程，每章的写法都驾轻就熟，举重若轻，能把一个个鲜活的例子（或故事）与软件工程的相关问题恰到好处的结合起来，然后再根据相关的理论进行分析，使得文章深入浅出，读起来沁人心脾。像团队和流程、敏捷流程、需求分析、设计与实现这些章节我是看了又看，作者从常见场景入手、到最佳实践，然后结合相关理论进行分析。最后两章，作者再次用其熟悉的手法，阐释了创新及软件工程领域的职业道德问题，引起很多的共鸣。易经有云：“形而上者谓之道、形而下者谓之器”，这本书给我最大的感受是从“形上形下”写得“道器兼修”。 

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IT瘾于2014年9月29日 下午07时55分00秒发布 #

JavaScript开发人员在IT界的需求量一直很大。如果你非常精通神这门语言，你会有很多机会换工作，涨薪水。但是在一家公司录用你之前，你必须顺利通过面试，证明你的技能。在本文中，我将向您展示5个关于前端相关的问题，以测试侯选者的JavaScript技能和他们解决问题的能力。有将会非常有趣！ 

问题1：Scope作用范围

考虑下面的代码： 

(function() {
   var a = b = 5;
})();

console.log(b);

什么会被打印在控制台上？ 

回答 

上面的代码会打印 5。

这个问题的诀窍是，这里有两个变量声明，但 a 使用关键字var声明的。代表它是一个函数的局部变量。与此相反，b 变成了全局变量。

这个问题的另一个诀窍是，它没有使用严格模式 ('use strict';) 。如果启用了严格模式，代码就会引发ReferenceError的错误：B没有定义（b is not defined）。请记住，严格模式，则需要明确指定，才能实现全局变量声明。比如，你应该写：

(function() {
   'use strict';
   var a = window.b = 5;
})();

console.log(b);

问题2：创建“原生”（native）方法

给字符串对象定义一个repeatify功能。当传入一个整数n时，它会返回重复n次字符串的结果。例如： 

console.log('hello'.repeatify(3));

应打印 hellohellohello。 


回答 

一个可能的实现如下所示： 

String.prototype.repeatify = String.prototype.repeatify || function(times) {
   var str = '';
   for (var i = 0; i < times; i++) {
      str += this;
   }
   return str;
};

现在的问题测试开发者有关JavaScript继承和prototype的知识点。这也验证了开发者是否知道该如果扩展内置对象（尽管这不应该做的）。 

这里的另一个要点是，你要知道如何不覆盖可能已经定义的功能。通过测试一下该功能定义之前并不存在： 

String.prototype.repeatify = String.prototype.repeatify || function(times) {/* code here */};

当你被要求做好JavaScript函数兼容时这种技术特别有用。 

问题3：声明提升（Hoisting）

执行这段代码，输出什么结果。 

function test() {
   console.log(a);
   console.log(foo());
   var a = 1;
   function foo() {
      return 2;
   }
}

test();

回答 

这段代码的结果是 undefined 和 2。 

原因是，变量和函数的声明都被提前了（移到了函数的顶部），但变量不分配任何值。因此，在打印变量的时候，它在函数中存在（它被声明了），但它仍然是 undefined 。表示换句话说，上面的代码等同于以下内容：

function test() {
   var a;
   function foo() {
      return 2;
   }
 
   console.log(a);
   console.log(foo());
    
   a = 1;
}
 
test();

问题4：this在JavaScript中如何工作的

下面的代码会输出什么结果？给出你的答案。 

var fullname = 'John Doe';
var obj = {
   fullname: 'Colin Ihrig',
   prop: {
      fullname: 'Aurelio De Rosa',
      getFullname: function() {
         return this.fullname;
      }
   }
};

console.log(obj.prop.getFullname());
 
var test = obj.prop.getFullname;
 
console.log(test());

回答 

答案是Aurelio De Rosa和John Doe。原因是，在一个函数中，this的行为，取决于JavaScript函数的调用方式和定义方式，而不仅仅是看它如何被定义的。 

在第一个 console.log()调用中，getFullname() 被调用作为obj.prop对象的函数。所以，上下文指的是后者，函数返回该对象的fullname。与此相反，当getFullname()被分配到test变量时，上下文指的是全局对象（window）。这是因为test是被隐式设置为全局对象的属性。出于这个原因，该函数返回window的fullname，即定义在第一行的那个值。 

问题5：call() 和 apply()

现在让你解决前一个问题，使最后的console.log() 打印 Aurelio De Rosa。 

回答 

该问题可以通过强制使用 call() 或者 apply() 改变函数上下文。在下面我将使用call()，但在这种情况下，apply()会输出相同的结果： 

console.log(test.call(obj.prop));

结论

在这篇文章中，我们已经讨论了用来测试JavaScript开发者的五个经典问题。面试的概念和涵盖的主题通常是非常相似的。如果你不知道的一些问题的答案，不必担心：学习和经验可以慢慢积累。 

如果你有其他一些有趣的问题，不要犹豫，与我们分享。它会帮助很多开发者。





 

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IT瘾于2014年9月26日 下午06时11分00秒发布 #

       高档西装中最重要的部分除了做工，还包括面料辅料。在此，引用皇甫江的一段话：“关于开司米，请恕我多几句嘴，凭着多年在衣料上的浸淫。大陆译名为“开司米”，是一种被叫滥了的名称。在广州的海印批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。对于标明“100%”或“纯”开 司米的毛料，建议大家最好一笑置之，然后饶道。当然，如果确实有慧眼，少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。但价格应该在每 米600元人民币以上，而在广州或者上海由香港人开的西服定制店里，卖五、六千元一套的纯毛西装，其衣料在海印的拿货价一般不超过70元。”

上图是里根总统用过的苏格兰Harrison's羊绒

       里根的夹克，由为多位美国总统服务的御用裁缝德帕里斯制作。 苏格兰双股纱羊绒已是珍品，克什米尔羊绒则是传说。羊绒方面，英国W Bill、Harrisons of Edinburgh绝对值得信赖；意大利Loro Piana、Colombo也名不虚传。做西装，毛料是最佳材质。在毛料里面增加羊绒，除了增添成本外，于品质是改善不大的（手感当然会好一些），暂且放下对开司米的迷恋吧。

       作为你的第一套定制正装，知名品牌的100%羊毛面 料，已经足够好。羊毛+真丝的面料，更适合选来做休闲装，在此暂且不要走偏，且末考虑。亚麻属于夏天，由于易皱，不太适合正装，但夏夜颇多活动，各种粉 色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料，不论做套装还是单上衣单裤子，可是雅皮士的大爱。至于化纤面料，那和牛仔裤一样，都是出身下层的记号，你要 尽量避开。总之，全毛面料以外的其他材质，作为生手菜鸟，你要尽量避免。

Worsted，Fresco，Flannel，Tweed

       这四个字是：精纺，巴拿马，法兰绒，花呢，指的是面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，Smith Woollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的服装。Harrisons of Edinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。

       花呢是苏格兰特有的布料，古老且优雅。不同于常见的精纺布料，花呢采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。花呢和粗纺面料不是一回事。意大利不生产tweed，中国也一样。原因和羊毛及织法有关。华尔街日报和金融时报最近有不少关于花呢的专题报道。英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。可以说，不懂法兰绒和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，这是后话。下图为萨维尔街制作的花呢猎装。

       Tweed一词，来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国领导人。由于英国环境寒冷恶劣，羊长期演化，造成全球少有的坚韧型羊毛种类，这种羊毛坚韧、卷曲、多色，形成花呢独有的色斑，与品质同一的美利奴羊毛大相迥异，趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线，这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩，也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水，经 此后处理，花呢就获得无穷的变化，同时也不可复制。

       西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步，从王公贵族到平民百姓，几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂，他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来，伦敦兴起“花呢自行车车运动”，参与者每人骑单车，且穿着各类花呢服装，从城市一处出发到另一处集合，不仅提倡绿色，更展己美。该项运动目前已席卷全球，甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行，每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道，你OUT了。

       花呢大致包括四大类：哈里斯花呢（在哈里斯岛手工纺织）、多尼加花呢（在爱尔兰多尼加县纺织）、设特兰花呢（用设特兰岛羊毛纺织）、切维特花呢（用苏格兰切维特羊毛纺织）。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出，从十九世纪中期开始被贵族们广泛接受。哈里斯花呢的生产非常严格：使用苏格兰羊毛；植物或矿物质染色；在哈里斯岛民家里手工纺纱；以体力驱动纺车纺织；每家纺车不能超过三部；专业机构监督生产；专业机构发放球与马耳他十字商标；专业机构编号。

        现在，哈里斯花呢是全世界唯一以地名严格认证、全程纺织被置于严格控制下的布料，每卷布料都有专业机构检查，每块布料都有自己的编号。为了严防造假，每枚商标都在右下角有编号。只有带有球与马耳他十字商标，编号正确，从知名苏格兰供应商售出，才是真正的哈里斯花呢。在二十世纪初期，哈里斯花呢曾经遭遇严重的山寨，哈里斯花呢协会不得不一再捍卫它的独特地位。1960年代，这形势居然发展为一场决定哈里斯花呢命运的诉讼。在关键时刻，伦敦面料公司W Bill派员出庭，证明从年代久远的时期（W Bill成立于1846年），哈里斯花呢已通过花呢和开司米专家W Bill销售。最后官司胜利，英国政府对哈里斯花呢采取更严格的认证标准，挽救了这一“伟大的布料”。没有商标、没有编号或没有正确编号，就不是哈里斯花呢，多年来人们一贯如此认为。

全英四大花呢供应商Johnston of Elgin、Magee of Donegal、Porter & Harding of Edinburgh、W Bill of Bond Street都属于可靠的供应者。其中W Bill可谓花呢之王，种类最为齐全，能收集齐全各类手工纺织的花呢。1986年纽约时报纪念邦德街的文章提到，开司米专家W Bill在街上与百达翡丽、爱马仕、蒂芙尼、卡地亚、苏富比等比邻而居。毕加索购买过W Bill花呢。人类历史上两次著名探险：1908年沙克尔顿爵士南极冬季探险，1953年希拉里和丹增首次登上珠穆朗玛峰，W Bill都曾为探险家提供装备。珠峰那次，劳力士提供了手表，型号叫探险家。希拉里和丹增回到伦敦后，两位爵爷甚至专门跑到W Bill在邦德街的门店，去参观花呢。

        言归正传，通常你我见到的都是精纺面料，在拥有初步 知识之前，暂且不要急于尝试其他类型的布料。有些裁缝会沉默地服从你的瞎指挥（反正本来英文bespoke就是听你指挥之意），那会造成浪费。这好比品酒，如果一上去就用错误方法喝美酒，那简直是莫大的浪费；同样，好茶不是用来简单解渴的；在鲸吞之前，不妨做点功课先。

Navy，Midnight，Dark Grey，Black

       这四个字是：海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个，而且颜色越深越好，但不要是黑色，仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，在有些场合显得有点不合适。在此，我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子，以免裁缝对条对格 不认真造成麻烦。

       在Anderson & Sheppard官方博客上，比较了Harrisons和Smith Woollens的法兰绒后，他们指导客户如何挑选蓝色：“客 人常常想要点不同的东西，我通常推荐面料颜色重要过面料款式。这非常微妙，大多数布本中会包括三四种蓝色。最深的是海军蓝（navy），非常深，很经典； 其次是深蓝（dark blue），颜色要亮一点，依然严肃且正式；看一下第二种蓝色，这不是宝蓝（royal blue），你可以叫它中蓝（mid-blue），但它在色彩上更给力，穿上它，你会体会到比想象中更为精妙的色彩。我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色，法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。相同的办法可以用于选灰色。浅灰色依然非常经典。涉及到灰色布料，你要多留心观察织纹。”

       不少公司提供丰富的蓝色，上图是伦敦面料公司H Lesser的一款蓝色布料。美国人对Lesser非常信赖。Lesser于1970年在全球首次推出100支面料，开支数面料之先河。Lesser的铁拳是golden bale系列面料。萨维尔街裁缝Hitchcock说过，裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。正确的选择，是从这种蓝色开始，然后逐渐加深，直到黑色。太浅会显得有点不够专业，不够庄重。

       想让人信赖你吗？那就足够严肃，也就是足够深色。要是你没办法买到很好的布料，黑色是一种藏拙的办法。假如你不缺钞票，那就选择英国料子，英国人在对灰色、蓝色的处理上，一贯正确，令人放心。

Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack

       这四个字是：巴拉西厄，斜纹，人字纹，席纹，依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上，人字纹稍微好过斜纹，又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料，如果品质不过关的话，可能西装连续穿5天，裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条，要特别细那种，是极好的正装布料款式。传统上，巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面，在略微站远一点观看时，西装呈现细腻精致的单色，最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。

       最近，我发现裁缝那里有Smith Woollens正装面料，其中有不少巴拉西厄组织。Smith Woollens是伦敦Henry Poole公司喜爱的布料品牌，提供种类广泛的毛料。席纹是一种平纹组织，前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。席纹的透气性较好，会适合那些常年生活在亚热带地区的人。

上图：Smith Woollens灰色斜纹面料

      大概纺织起来比较方便，目前斜纹组织最为常见。绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。在斜纹面料里，也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装，面料花纹将上升为最重要的考虑因素。

支数、股数、克数、密度

       面料支数的确曾经令我迷惑。一度，我以为面料品质取决于支数，那时我的选择标准是150支，现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下，12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装，它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较，加上收集专业意见，发现如Style Forum上面几个老鸟所言，支数和品质没有必然关系，我已不再迷恋支数。

       原因在于存在“饥饿型羊毛”，澳大利亚的牧民发现，有些干旱饥饿年头，羊毛反而很纤细，这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外，现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱，那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多，有时裁缝懒得为你认真选，特别在他们非常忙碌的季节。相信支数，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。

       “双股纱”（双经-双纬）在面料中的重要性，好比 “头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异，这是上好皮鞋的标准；双股纱面料、全麻衬，这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料？原因之一，就是300g 以上的面料，基本都是双股纱。像我这样笨的人，花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料，不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的，在边缘处抽一根纱，反方向揉搓纱线使它散开，你会看到，双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起，会明显改善纱线强度。

       从国别上区分，英国面料大多数是双股纱（Smith Woollens甚至有不少四股纱面料，裁缝没见过）；意大利大多数是单股。纺织依然不完全是科学，有些环节还在依靠经验。保险地说，在考虑支数时，“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。一定要双股。意大利和中国有些做法，是2x1结构，只有经线是双股，这多少会影响西装的后期表现。

       我认真比较过同一品牌的不同支数面料，对于有些款式来说，高支数面料显得非常精致（尤其是条纹）。当然，我会在适当时候，奖励自己一套150支双股纱，要那种2cm宽的绳纹，气场很正。但大多数180支还 是太纤细了。对支数的考虑，取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议，那么需要考虑150支双股纱（最好克数超过280g）。 高支数面料特有的细腻柔滑精致，价值不菲的配饰，做工精良的皮鞋、公文包，高档腕表，往往会让你赢得更多回报。

       但要是你打算经常穿它上下班，而不是寻找一套幸运西装，那么，趁早赶紧暂时忘记150支双股纱，它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的，不是用来收藏的，更不必为它提心吊胆，你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱，应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择，收官之作。

上图：Alan Flusser工作室内的面料
左：Scabal；右：Harrisons of Edinburgh

       涉及面料，克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签，标明克数（克或盎司，g or oz）。选择面料时，要留意面料的克数。你可以通过揉搓来感觉品质，也要留心查看面料在不同光线下的色彩。个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上，让你来寻找感觉。克数高，面料就结实耐穿，同时更笔挺垂感。在选择面料时，克数比支数重要，你必须牢记这一点。通常季节，300克是最低要求，夏季西装可低些。

       男装分为两种风格：轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料，配合蜂腰版型，达到冷酷英气的效果。30岁以上的人，要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Lesser、Smith Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有优秀高克数面料。如Style Forum上，Harrisons的一种370克布料Fine Classics系列，得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐，用这种布料做的一件人字纹西装，出差能连穿10天而未见磨损，抗皱性也不错，品质确实像Maton推荐的那样可靠。不论裁缝怎么吹上天，什么300支200支，好的面料应当首先考虑耐穿性。耐穿性不仅指结实耐磨，不容易穿坏，也包括笔挺、寿命长、易打理在内。要知道，耐用性是奢侈品的基本特征。我们不是在买几块钱的日用品，是在花几千块投资自己的服装。人应当享受衣服带来的快乐，而非照顾衣服。至少我属于重度穿着者，不论西装还是皮鞋，穿起来就忘记去爱惜，这给我机会比较它们的好坏。

       我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料，后来裁缝说，厚面料裁剪起来很舒服，做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好，显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装，没必要去做465克，那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时，要多考虑重一点的面料。

       手感上面料有软硬之别。面料较硬，意味着密度较大， 组织结构更为紧密；成品会更加挺括保型，耐穿性会得到改善。技术上，获得较硬的面料，需要将纺机转速放低。好处之一，纱线应力得以同步释放，品质改善；坏处是这意味着损失金钱，因为单位时间内的产量降低了。目前，标准英国面料370克，意大利面料260克。相同支数时，二者原料成本相差42%；两国工资成 本相差15%；较慢的英国纺机导致更高的成本；计算下来，英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来，“软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时，无法做裤子，法兰绒也相对较软些。无论如何，“软”不是优点，面料品质，越硬越好。

       成衣市场喜欢薄料子，薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识，那就是350克以上的面料，纺织难度较大。即便在英国，著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购，网友自行设计面料，然后找英国公司纺织。结果他们被告知，如果量不大的话，英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料，这也是挑选好面料的一种方式。

全球面料品牌排名

       人们对品牌的迷恋中，蕴含着深刻的理性。无论产品是什么，认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面 料品牌，要比依赖裁缝更加可靠。Dormeuil、Harrisons of Edinburgh、W Bill，这些品牌已有150年历史；Fox甚至建厂于1772年，和美国历史一样长。在历史久远的年代中，品牌积累了太多的经验，Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力？萨维尔街大店要收集多少人体数据，遇到多少古怪要求？考虑到中国市场的不成熟，在品牌认知上，我们还是以国外网友的共同认识为主，尤其是名家点评。

       排名是大家喜爱的事情，我们喜欢给手表排名，给红酒 排名，甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。面料品牌的排名也最令人伤脑筋。排名好比华山论剑。因为每家公司都有自己的大杀器，实际上不存在什么面料之王。如果有的话，我愿意说，那就是哈里斯花呢（“伟大的布料”、“人与自然的杰作”）。最近，我对花呢疯狂地长草。

       松潘推荐过一些品牌，”首次西装定制，个人意见无需选择Loro Piana，Holland & Sherry或者Zegna，可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis和Fox是织布厂，生产一流的法兰绒，居中，只是Fox难找一些，则不必强求“。Smith，就是Smith Woollens。

       值得一提的是，目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属，Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米，从未被超越。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户，近几年的电影《阿凡达》、 《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons，好莱坞影星Will Smith也穿这个牌子。

 
       不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照 片，十二位卓越裁缝并肩而立，在最中间那位裁缝手里的一点红，就是Harrisons of Edinburgh布本，这张图彰显了该品牌的地位。男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国金融家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和 Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。Alden组织设计、生产且团购面料，是位了不起的面料鉴赏家。

       当然，我们知道的品牌越多，选择面就越宽，而且有时 裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人，我非常想找张图，简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是，这张图最后找到了，还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson & Sheppard网站上，发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌，也许是不经意地炫耀吧：

       英国：W Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland & Sherry, Dormeuil
意大利：Loro Piana

       这其中有7个英国品牌，只有1个意大利品牌。显然，英国面料在高级定制业更受欢迎。英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动，已经有上百年历史。萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。在全球的高级定制市场，可以发现，越是等级高、名声显著的定制公司，越是倾向于采用英国面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。谁会拒绝品质好的东西呢？对此话题，在伦敦酒廊，一位裁缝说过，高端服装业，成本是次要考虑因素。

       互联网时代，很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。结合三大时尚网站Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊的排名，谨慎地加上Zegna（在国外没那么贵，没那么好，但也不差），另一个意大利老牌Carlo Babera（号称意大利最贵的面料，Kiton许多面料来自他家，别和另一个牌子VBC混淆），可总结出“全球面料10强”：

Top 10

英国

W Bill（优势：开司米、大衣面料、tweed）
Smith Woollens（优势：传统面料、正装面料、fresco）
Scabal（优势：实验性面料、180支以上面料）
Harrisons of Edinburgh（优势：开司米、法兰绒、高克数面料）
H Lesser（优势：高克数面料、golden bale）
Holland & Sherry（优势：高支数面料、fresco）
Dormeuil（优势：款式设计活泼张扬）

意大利

Loro Piana（优势：薄型面料）
Zegna（优势：薄型面料）
Carlo Babera（优势：薄型面料）

       有理由相信，这10个世界著名品牌值得信赖。这份名单，应当是Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊能共同接受的。无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港，定制公司无一不在强调自己的面料有多好，他们的品牌选择，没有能逃出这个范围的。至于精纺品质，这10个品牌或许相差无几，各家另有特色面料需要发掘。每家都有自己的风格和优势，不可偏废。

       就面料血统而言，Harrisons、Lesser、Smith最为纯正，比较珍惜羽毛，例如完全不没有化纤混纺面料。仅论面料品质，H Lesser绝对数第一，英美裁缝的挚爱，堪称面料之王；Harrisons在英系面料中性价比最高，产品稳定，有不少奢华面料，款式设计新颖独到；Smith Woollens风格传统，在高克数面料上颇有优势，推出过不少匠心独具的面料，如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Whofleece。

       Dormeuil是法国公司，Scabal总部在布鲁塞尔，Holland Sherry母公司在美国；选择这三家的面料，要留意只选“MADE IN ENGLAND”的那些，也要注意避免他们的化纤混纺面料。因此，不可迷恋品牌，也不要对品牌不屑一顾。精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列，然后只买那些公认最好的产品。

       个人经验方面，在全部西装中，英国面料从未让我失望，我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采购大牌面料并非易事，许多定做店做不到像Anderson & Sheppard这样只用“优中之优”，但应该都有这些镇得住的品牌之一二。如果一家店内这些牌子一个也没有，那说明他们在面料上无足可取，要是他们连VBC 和Reda也没有，你就可以离开了。品牌官网未必能提供有用信息，遇上过于生僻的品牌，可在Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价，如果没有网友使用过，那就要小心了。

       面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说，面料、版型、做工三因素中间，面料是决定性的。好比汽车的发动机一样，面 料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎，除非这件西装你只打算穿一年，或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要，决定西装 Beauty与否。做工臻于完美固然最好，但也没必要过度苛求。“好”，就是better，比你原来的衣服要好，比周围人穿的好就行了。上图来自萨维尔协会官网。

       英国之外无花呢。由 于销量小，花呢很少假的，但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌，余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言，厚型面料英国要占上风，薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区，可多考虑英国面料；广州、深圳、香港这些 地方，可选择薄型意大利面料。

       由于目前国内纺织技术进步较快，三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比，性价比上并不占优势。如果 预算实在有限，与其相信不知名的国外小牌子，不妨从品质可靠的国产面料开始起步。

牛角扣、真丝里料、条纹袖里、铜拉链

       扣 子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质，最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣，效果立即提升 不少。国外有用K金、925先令银制作扣子的传统，不过，我们第一套西装就不必考虑金属扣了。烟灰色的黑蝶贝纽扣，与浅色布料搭配，会使你看起来年轻时尚一点，可用在夏季西装上面。皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。木扣、果实扣，因为在南方易受潮发霉，在北方易干燥开裂，最近几年使用很少。有些树脂扣过于粗糙，甚至在干洗后会变形，需要谨慎使用。

       真丝依旧是最高档的里料，国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。宾霸的物 理性能比较平衡，近年来广泛用于高档西装。选择里布时，应当注意花色而非材质。里布是西装的第二层皮肤，不需要追求结实坚固，因为裁缝很容易更换里布。选择里布，个人建议不妨闷骚一次，西装面料既然随众了，里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹，有时或可博得丽人惊鸿一瞥。

       裤子拉链也有对比效果，我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链，半年后显得不太顺滑。这是一个教训。上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合，你应该严肃地和裁缝交流这一点。有识之士甚至完全不用拉链，在裤子上只用纽扣。我们越是了解服装知识，越是会选择正确的做法，越是会促进行业的进化。

SAM和W.W.CHAN地址：九龙弥敦道，华敦大厦，就是九龙公园对面。二楼。有小招牌伸出路面。

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IT瘾于2014年9月25日 下午07时28分00秒发布 #